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神州独立设计员的难堪情形亚洲城ca88官方,夏族

中国独立设计师的尴尬处境 也许,这是以王培沂为代表的诸多中国独立设计师的普遍问题。一边是世界时尚之都的掌声阵阵,一边是国内难以撬开的市场大门。 独立设计师没有足够的财政支持,也缺乏运营时装周的经验。

华人设计师闪耀秋冬四大时装周 纽约、伦敦、米兰和巴黎四大秀场上都不约而同地出现了来自中国的设计师作品,这些设计师有的勇敢跳出中国文化的“束缚”,向世人展现了具有“国际范”的创意作品。

商业化“侵蚀”时装周 如何衡量一个时装周的成熟与否,其商业化程度就是重要指标。仅仅用国际品牌赞助商的参与度作为衡量时装周的国际化程度显然不够全面,但是,我们也许可以将这些品牌的参与和这些创新点看作是一个开端。

中国独立设计师的尴尬处境

近日,时尚界最热闹以及最令人期待的盛宴莫过于2014秋冬四大国际时装周,令我们感到欣慰的是,纽约、伦敦、米兰和巴黎四大秀场上都不约而同地出现了来自中国的设计师作品。这些设计师有的勇敢跳出中国文化的“束缚”,向世人展现了具有“国际范”的创意作品;有的则淋漓尽致地将中国元素运用到自己作品的每个细节中,表现了中国文化浓厚的历史底蕴。他们的出现,无疑让世界各地的时尚媒体看到了来自中国时装设计的新势力。

为期7天的梅赛德斯-奔驰中国国际时装周(2013/2014秋冬系列)于3月30日在北京圆满落幕。此次,来自米兰的vai-milano成为时装周的“指定甜品供应商”,世界顶级瓶装水fiji water作为“指定矿泉水”赞助商,巴黎欧莱雅沙龙成为时装周“指定美发造型品牌”等,秀场外围有了这些具有国际影响力的大牌供应商的参与,让中国国际时装周这一品牌变得更加国际化与商业化,同时也充分体现出“创新与商业化”的竞争理念。而如何衡量一个时装周的成熟与否,其商业化程度就是重要指标。

“本次时装秀,不仅有他所擅长的晚装,还包含一些更为都市化风格的单品,比如像激光切割A字裙与短夹克的搭配。”被誉为是“时尚圣经”的《女装日刊》在它的网站这样报道一位设计师。你以为是在形容Marc Jacobs或者Pheobe Philo吗?错了。这是在说第一个登陆米兰时装周的中国设计师:王培沂。

中国设计师 喜欢扎堆伦敦时装周

将视线回归到秀场,从前高得只能叫人仰望观赏的t台,如今被低置的t台取代了,虽然只是高度上的调整,却让观众置身秀场而不再有距离感,可以近距离看清服装细节。还有原本设在t台最前端的领导席也被专业媒体的摄影席所取代……这些细微之处的变化,给人留下了深刻的印象,那就是——时装周变了,而我们也必须用全新的视角去审视它。

那么,他的作品应该在国内掀起热潮了吧?王培沂把他的设计作品完全一样地搬到了刚刚落幕的中国国际时装周。但是却并未引起热烈反响——可能是因为奔 驰的赞助,让他的作品与新车发布、意大利某品牌一起走秀混在了一起,这让整个秀场看起来像一个大杂烩——相反,中国国际时装周上,反响最热烈的是老牌男装七匹狼的发布秀,因为星光熠熠所以人头攒动。

在国际四大时装周中,伦敦时装周可以说是中国设计师参与度最高的时装周。2014秋冬伦敦时装周并没有组织中国设计师的专场秀,但我们看到的中国设计师的面孔依然不少。除了在伦敦时装周定期举办发布会的设计师王海震、张卉山、万一方、吉承和LuLu Liu,新锐设计师李筱、范致谦、何平等都带着自己的作品走秀。

仅仅用国际品牌赞助商的参与度作为衡量时装周的国际化程度显然不够全面,但是,我们也许可以将这些品牌的参与和这些创新点看作是一个开端,这或许表明了商业化的包装和商业化的力量将使中国国际时装周在国际化之路上越走越远。

也许,这是以王培沂为代表的诸多中国独立设计师的普遍问题。一边是世界时尚之都的掌声阵阵,一边是国内难以撬开的市场大门。王培沂的设计,尽管在欧洲吸引了相当多的眼球,在国内却没有多少人知道。

据时尚新闻网站Fashionista最新公布的一项调查显示,在纽约时装周上办一场秀的费用至少12万英镑,伦敦时装周相对便宜,不过少则也要数万英镑,高则无上限。由此可见,相对便宜的秀场费用可能是中国设计师喜欢扎堆伦敦时装周的一大原因。

罐子里作“大”秀

今年2月,他出现在两年一度的米兰时装周,成为中国大陆第一名在米兰举办时装秀的设计师。他的服装灵感来源于北极光,获得了巨大成功。Vogue意大利版本则在自己的网站上发布了一组关于他的时装店的照片。

时装周带热 时尚及设计专业

在本届时装周中,位于北京751d·park七九罐成为了时尚大秀的主战场,于是便有了许多人口中的那句玩笑:“不在罐子里作秀,就不算是场大秀。”本次七九罐内除了有两场中国男装品牌爱登堡和与狼共舞的秋冬发布在此举行,还有女鞋领军品牌贵之步的女鞋发布会,三个品牌纷纷使出不同的杀手锏。其中,贵之步首次携手时装设计大师张肇达推出的“贵族步伐”女鞋发布会;爱登堡则在此次发布会上推出全新的高端商务系列,尽显英伦本色;首次登陆时装周作秀的与狼共舞则邀请了品牌代言人罗志祥现场走秀,再加上崔健长达30分钟的深情献唱,其对本场秀的重视可见一斑。

好了,回到国内,王培沂的中国同胞们,却很难买到他的时装。尽管他的品牌2004年就在北京成立工作室,在欧洲首秀又获得好评,王培沂在中国还没有一家精品店——当然,这和他为明星们做高级定制这个种类有关。

据了解,参与本次伦敦时装周的几位中国年轻设计师中,竟有7位拥有在伦敦顶级设计学院的留学经历,由此可见,中国设计师的作品想走向世界,必须先让自己走出国门,接受国际先进设计理念的教育。

选择在这样一个特殊的场地举办发布会,对品牌来讲无疑是带有冒险精神的,因为它所能容纳的观众数量,则是其他秀场的几倍,除了是对发布作品与品牌设计师的人气考验外,如何能保证整场秀的发布效果,如何能为媒体与专业观众带来足够多的焦点也是一种考验。但是,很庆幸,无论质疑也好赞许也罢,他们都没输给现场的人气。

在中国面临类似处境的,除了他,还有王玉涛、高杨、谢峰等其他独立设计师。而如日中天的Uma Wang,Xander Zou,以及Masha Ma等海归派,也遇到了相同的问题——他们的作品口碑反响特别好,但是反馈到大众和市场身上,则略失去了一些风采。

据记者观察,除了参加本次伦敦时装周的7位中国设计师拥有在伦敦顶级设计学院的留学经历外,目前在国内已经稍有名气的中国服装设计师,比如Masha Ma等都是具有留洋经历的设计师。这些逐渐走向国际时尚舞台的中国设计师的留学先例,无疑会给后辈们起到一定的标杆作用。

坚守or创新

问题一:设计师专注设计 资金何来?

据悉,越来越多的中国学生到伦敦学习时尚、设计、音乐和电影等专业,而伦敦发展促进署教育文化负责人麦卡锡此前在接受媒体采访时也曾表示,十年来,到伦敦高校就读的中国学生人数一直保持稳定增长,总人数已有1.2万人,是目前伦敦外国留学生的最大群体。其中,时尚及设计专业的中国学生人数增加到1600人,是排在商科之后的第二大类专业。

时装周不仅是一场服装设计盛事,更为中国年轻设计师提供了具有国际视野的梦想舞台。在今年的时装周男装秀场中,既有金顶奖设计师曾凤飞男装发布会,旭化成·中国时装设计师创意大奖王玉涛《皇城根的事儿》作品发布会,也有两次登陆纽约时装后再度回归中国本土的volv吴青青男装发布会,以及圣得西杯商务男装设计大赛等的精彩呈现。

亚洲城ca88官方,独立设计师们最重要的就是资金问题。他们自己创办工作室,自己雇佣骨干成员,自掏腰包进行设计。产品的销售,也主要依靠客户和朋友之间的口耳相传——这就能解释他们其中很多需要和明星打好关系。

参加2014秋冬伦敦时装周的华人设计师代表:

说到坚守,同样是长期以中国元素为作品的切入点,两位金顶奖设计师的表现手法却截然不同,一个霸气外露一个内敛含蓄,但在t台上的效果却同样惊艳。王玉涛在设计这一系列时,曾经透露自己的设计思路:中国元素的最佳运用在于让时尚人士真正乐于穿上身,而不是只在特定的场合出现。

王培沂曾经在一次采访中就表示他总是缺乏资金。他说他其实非常想集中精力专攻设计,但既然是独立设计师,他就不得不要在其他方面分心,例如,如何管理人员,怎么去运营工作室,等等。

何平

说到创新,女装秀场的表现可圈可点。除了有先锋设计师王培沂《匿·光》高级成衣秀,吉芬·谢锋《轮回》时装发布会等高端女装品牌的也亮相时装周,它们同样是本届时装周秀场的主角之一。王培沂将自己多年来坚持的“男性视角的女性化”设计风格与极光神秘绮丽、变化莫测的气质相融合,完美传递出高贵、神秘、华丽、性感的“匿·光”极境。在谢锋的发布会上,那些走向国际时尚舞台的第一代中国超模再次登上伸展台,演绎新一季时装,不仅以此方式来切合“轮回”的主题,同时还贯穿在那些富有宗教色彩的设计细节之中,特别是服装镂空图案的设计,呼应了哥特式教堂中的玻璃纹样与精细的拱门石雕艺术。

王玉涛尽管成功登陆2012年柏林时装周,也处在同样的困境之中。"独立设计师没有足够的财政支持,"他说,"也缺乏运营时装周的经验。"

一头乌黑亮丽的长直发,可以说是何平最显眼的特征,这个看起来有点柔弱的女子,却拥有令人惊叹的才能与设计天赋。何平在大学期间,曾获得包括上海时装周优秀女装设计和Saga北欧世家设计大奖等。没到英国留学之前,何平已经在日本时装集团公司Kurukawa任首席设计,但后来她还是选择出国留学,并以优异的成绩获得英国硕士学位。何平曾在英国女装品牌Aftershock担任设计总监,是为数不多在英国知名时装企业高层管理者中占有一席之地的华人设计师之一,后来在2011年创建了自己的同名品牌Pinghe。

公关意识缺失

问题二:设计作品叫好不叫卖 谁愿买账?

秀场直击:Pinghe 2014秋冬系列具有浓厚的摩登味道,艳丽的毛绒连衣裙、夸张的眼线、充满金属光泽的大衣内里以及塑料透明的半身裙,在剪裁上都极好地凸显了女人的优美曲线。

在新锐设计师发布秀中,如张北永作品发布会、ddu时装发布会、璐卡丝·卢伟星礼服发布会……又一批年轻设计师开始崭露头角。

而另外的一个问题是,独立时尚设计师和普通消费者之间,也存在着鸿沟。他们也许可以用新鲜富有创意的作品引来海外评论家的喝彩,却也会被国内的潜在客户认为高不可攀。

李阳 (Yang Li)

面对如上那些秀场大腕甚至是骨灰级的设计名师,这些首次踏上时装周舞台的新锐设计师品牌也同样值得关注。因为,他们更希望媒体和业界能给予更多的支持和鼓励;因为他们在面对时装周这偌大的舞台时,或许还不知道该如何才能成为媒体镜头前的焦点;因为他们缺少专业公关团队的形象包装和宣传推广,犹如新进职场的实习生,他们或许是在很努力地去表现创意,却苦于找不到成为话题的突破口。对此,他们要想透过媒体被更多的大众消费者所熟知,首先应该去认识媒体,再选择好自己的公关团队,迈好进入时装圈的第一步。

给明星设计衣服是一把双刃剑。打开了名气,却离普通市场更遥远。王培沂和王玉涛都曾为中国一线女演员定制服装,例如巩俐、章子怡、范冰冰、李冰冰,可很多人觉得太过昂贵。王培沂还被中国时尚圈称为"中国红毯第一人",意思是走上中国红毯的女明星都要穿他的设计。

今年26岁的李阳生于北京,但10岁时便随家人移民澳洲。李阳少年时沉迷篮球、滑板等运动,后赴伦敦圣马丁求学,曾在安特卫普Raf Simons 的工作室实习。

但是,仔细想一下,大多数人并不会花几千块钱购买一名年轻设计师的作品。与此相比,中国的消费者们更宁愿把钱花在已经有名气的老品牌上。

秀场直击:YangLi把自己2014秋冬系列的主题定为了“梦想者”,不对称的剪裁、飘逸的裙摆、上衣下摆以及尖头骑士靴让本季产品平添了几分潇洒走四方的游侠气质,其中皮草质地的Bra上装搭配高腰曳地裙可以说是整个系列中最梦幻的组合。

另外,很多中国的设计师不喜欢甚至说不愿意自己去贴近市场,去给自己宣传,他们觉得首先要把自己的东西做好,然后再宣传,这本身就是一个误区,著名时尚博主,观潮网的记者月之海认为这也是一个特别致命的弱点。

谭燕玉

好在,他们的努力仍然是有回报的。

Vivienne Tam在国际时尚圈中小有名气。谭燕玉于广州出生,3岁时随父母移居香港,中学就读于圣杰灵女子中学,其后毕业于香港理工大学设计系,亦学于伦敦。1981年,谭燕玉远赴美国纽约,并于1990年创立以自己名字为名的品牌,她的设计含有大量东方和现代糅合的色彩,融入了中国画的留白、写意山水等极具中国特色的文化,并将其巧妙地化作时尚符号。

Uma Wang在采访中表示,眼下的中国有很好的土壤,有庞大的成长中的时装消费群体、满腔热情的民间赞助机构和国人泛时尚化的新生活方式,这些都为设计师提供了很好的生长环境。

秀场直击:Vivienne Tam2014秋冬系列本季灵感来自中国古代敦煌洞穴壁画,每件作品都散发着古典艺术美与浓厚的历史底蕴,其中金属镂空蕾丝贴花裙、橄榄绿羊毛大衣和宝石色调皮革拼接礼服就透露出一种古典的优雅。

她在2003年就创立了自己的品牌。今天,她的品牌不但在很多买手店里出现,更在上海开了实体店——这是非常重要的一步,即让大众接受并且认可。要找到类似设计师品牌店这样的平台,是这个土壤当中非常重要的养分。

王汁 (Uma Wang)

而年轻的独立设计师们也正在开始努力搜寻品牌的赞助。王玉涛和王培沂都得到了奔驰的赞助,更好的例子是张弛,每次他的发布会都有很多品牌的加盟——从某种意义上说,这会失去时装的一部分纯粹性,但是至少缓解了他们资金上的燃眉之急。

作为中国新生代服装设计师的代表之一,Uma Wang特别擅长从事女装针织品的设计开发制作,并在羊绒材质的运用及设计方面极具天赋。1996年,Uma毕业于上海中国纺织大学服装设计专业,但后来Uma选择了出国深造,并在伦敦的中央圣马丁艺术与设计学院进修。UMA WANG是Uma Wang在伦敦注册的设计师同名品牌,该品牌以风格鲜明的针织系列为主线,强调材质、细节和廓形的完美融合。

秀场直击:Uma Wang 2014秋冬系列以海洋、水和岩石为主题,在同一块面料上,既有水的柔顺又有岩石的纹理,以此来表现女性的浪漫以及内心的坚强和自信。

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